Notas da Ferrovia Transiberiana


“Este foi o fim dos meus trinta dias na Rússia: vacas e tanques.” - MFB

O fotojornalista Marcus Benigno (mfb) percorre a Ferrovia Transiberiana com 6.000 km pela Rússia, documentando histórias e imagens de pessoas e as justaposições da cultura local ao longo da ferrovia mais longa do mundo.

km 0 - MOSCOVO // A BORDO DE MOSCOVO PARA GORKY

PASSANDO DE LADO através de gerações de russos que estavam com sacolas de compras de utensílios de piquenique e roupas de cama, subimos até a primeira plataforma em Yaroslavsky, onde o trem da meia-noite parou minutos antes da partida.

Corremos para a terceira vaga do terceiro carro do terceiro Platskartny classe.

Do lado de fora do carro, um instantâneo final revela o cansaço de meu anfitrião por ter carregado minha sacola de seu apartamento em Taganskaya para o terminal ferroviário. Um abraço viril e um adeus apressado selaram nossa amizade de uma semana.

km 0, provodnitsa. Todas as fotos: MFB

o Provodnitsa, uma velha robusta que se esquivou de minhas lentes, chamou-me a bordo. Como último passageiro a chegar ao compartimento, posicionei desajeitadamente meus pertences, sentei-me e esperei com meus três companheiros distantes - todos acomodados, todos russos.

Eu disse quase involuntariamente, mas talvez intencionalmente para quebrar o silêncio, "Ochen jarka!" ("Está muito quente!")

Os dois homens e a mulher riram da minha tentativa triste de falar russo. Sucesso.

"De onde você é?" a mulher perguntou em inglês, sendo o dela o melhor inglês, como os outros ouviram. Eu dei a eles meu discurso, uma performance de dois minutos basicamente delineando o conteúdo de um perfil online.

Ao som da minha cidade natal, Los Angeles, os olhos da mulher se arregalaram e pensaram que era um desastre o que havíamos conhecido. Acontece que Julia tinha acabado de retornar à capital russa depois de trabalhar como RP em uma clínica de dependência na Baja Califórnia. Um médico russo fundou o projeto que atendia às comunidades em Ensanada e Tijuana, mas acabou fechando quando os fundos se esgotaram.

Depois de mapear minha jornada para o leste no Trans-Mongolian, Dmitry, o mais velho dos dois homens, que tinha sido vago sobre sua profissão (algo a ver com engenharia química), me alertou em russo para ter cuidado para não tirar fotos de “ lugares secretos ”, como Julia traduziu.

Eu perguntei a ela o que ele quis dizer.

“Ele quis dizer que seria muito difícil explicar para a polícia o que você estava fazendo aqui tirando fotos”.

Fiquei inquieto com a sugestão. Eu não sabia como responder. O trem partiu e o ar condicionado finalmente foi ligado. Sentamos cara a cara em silêncio com Dmitry olhando para longe sempre que nossos olhares se encontravam.

Dmitry

Peguei minha ração e estava ansioso para compartilhar: wafers de chocolate, arenque seco, flocos de batata e uma garrafa de vodka. Os guias de viagem e outros viajantes transiberianos que conheci encorajaram o potluck a bordo. Mas fui mal aconselhado.

Quando orgulhosamente ofereci minha garrafa gelada do licor destilado e claro, eles riram e recusaram o convite. Julia explicou que o russo com vodca é um falso estereótipo. Eu encolhi os ombros, percebendo meu erro. Eu sou um turista, um verdadeiro turista americano.

km 426 - DZERZHINSK // A BORDO DE MOSCOVO PARA GORKY

"Syem, syem, syem, syem ..." os sussurros repetidos da provodnitsa me acordaram enquanto ela separava e enfiava linho sujo em sacos de lona.

Dmitry e Julia Todas as fotos: MFB

06:00. O vagão, quase vazio, estava se aproximando rapidamente de Dzerzhinsk. Meus três companheiros de dormitório ainda estavam dormindo quando o provodnitsa apertou o braço de Dmitry informando-o de nossa breve chegada.

Ele e Julia estavam descendo no subúrbio a 25 km de Nizhny Novgorod, enquanto Sergei e eu paramos mais uma vez.

Quando o trem parou, Julia me entregou suas informações de contato e me desejou boa sorte em minha viagem. Dmitry apertou minha mão, mas quando saiu do carro, olhou para trás e disse inexplicavelmente: "Dzerzhinsk é a capital química da Rússia!"

Eu balancei a cabeça e acenei um adeus.

km 441 - NIZHNY NOVGOROD (GORKY)

A leste da capital russa, antigas vilas de pescadores, feitorias e pequenas cidades industriais dominam a paisagem. Com edifícios altos soviéticos, as casas de madeira dilapidadas são onipresentes e sugerem a história da fronteira da região.

Durante o verão, as famílias gorky convergem para o rio Oka com varas de pesca, toalhas de praia e baús cheios do habitual Okskoe pivo (a bebida local). Mas, apesar dos estereótipos do vilarejo paroquial, minha experiência na tranquila cidade ribeirinha de Nizhny Novgorod está longe de ser reacionária.

Skinnydipping in Gorky

Sasha, meu anfitrião de olhos brilhantes, e sua gangue de colegas e amigos de vinte e poucos anos me convidaram para um sarau sob a ponte Kanavinsky.

A propina era típica de Berlim ou Venice Beach, onde bolsões de brownfield são enfeitados com coletores de sonhos em neon, tecidos tingidos e penas.

Depois que os convidados beberam copos de um coquetel misterioso que acabou sendo partes iguais de vermute, vodca e champanhe barato, a noite naturalmente se transformou em danças improvisadas no fogo e nuas nuas.

km 820 - KAZAN

“Ande devagar”, Eduard me avisou de baixo. O próximo passo pode ser fatal.

Meu anfitrião em Kazan trabalha como publicitário e passa seu tempo livre assistindo episódios de House e explorando os espaços perdidos da cidade. A exploração de hoje: o antigo Hotel Kazan.

A estrutura abandonada tem quatro andares sobre a Rua Bauman, a principal rua pedonal do centro da cidade. Nos últimos vinte anos, o edifício foi deixado em ruínas. É uma das centenas de edifícios abandonados que testemunham a história de mil anos de Kazan e a infraestrutura deficiente de muitas repúblicas pós-soviéticas.

Eduard

Hoje, placas de metal bloqueiam a fortaleza fantasmagórica envolta em uma lona verde com rede. Para entrar, rastejamos até a linha de esgoto por uma abertura indiscreta e desprotegida em frente ao hotel.

Um salto calculado sobre o riacho estagnado e uma perna sobre uma parede em ruínas, eu segui Edward para os porões úmidos do hotel. Uma luz emanando das rachaduras ásperas de cima serviu como nosso guia.

Puxando-nos para cima, para o primeiro andar, chegamos a um corredor destruído que se abre para um grande pátio. A cena revela um local devastado por um desastre anormal: telhados abertos para que os pássaros da cidade construam ninhos, suporte estrutural derramado na terra, tijolos caídos e pranchas encharcadas espalhadas em pilhas sobre o crescimento excessivo.

"O que aconteceu?" Eu perguntei a Edward.

“Tempo,” ele respondeu.

Encontrando a única escada intacta, subimos. Cada nível contém vastos salões dourados com molduras padronizadas. Mas o interior uma vez decadente agora se assemelha a uma esponja porosa com lascas de tinta descascando, respirando com cada rajada de vento. Cascas de ovo, cacos de vidro e garrafas vazias estão espalhados, evidência de vadiagem recente.

Eduard fez uma pausa. Eu parei no meu caminho.

Cauteloso, ele colocou a mão em concha sobre a orelha. Escutamos convidados inesperados como nós. Um farfalhar e um golpe rápido contra a poeira ecoou no corredor e nos repeliu de avançar.

"Voltaremos mais tarde", Eduard gesticulou para trás e nos arrastamos de volta para a estrada principal.

km 1107 - ARGYZ // A BORDO DE KAZAN PARA YEKATERINBURG

A novidade de salto de trem desapareceu.

No meu terceiro dos dez trens em direção a Ulan Bator, me acostumei com a ginástica de macaco necessária para subir nas camas de cima sem grunhir. Eu memorizei os horários dos banheiros, os botões de liberação e a física por trás dos beliches e mesas dobráveis. Eu aperfeiçoei a etiqueta de alojamento, distribuição de lençóis, divisão de assento com seus companheiros de quarto, a rotina e o russo para solicitar xícaras e colheres do provodnitsa.

Mas, depois de tudo isso, ainda sou muito incompetente para me envolver com meus companheiros de viagem. A língua continua sendo uma barreira.

Os olhos examinadores superam os sorrisos complacentes que reconhecem sua presença. Mas talvez eu falhe em considerar o ponto de vista da senhora visitando sua filha em Irkutsk; o vendedor transportando suas pastas de amostras; o estudante universitário a caminho de casa nas férias de verão. Os passageiros russos esperam conforto, amenidades e uma viagem conveniente, sem antecipação de encontrar um rosto incomum e cansado pela viagem. A mercantilização da ferrovia Transiberiana é limitada à percepção do turista de uma "jornada histórica" ​​exótica. Para os russos, é uma parte normal da vida.

E assim, infelizmente, uma simples oferta perde a sua acolhida e se torna um gesto de obediência. Meus companheiros evitam continuamente meus biscoitos wafer e saquinhos de chá Lady Grey. Kein deutsch, aucun français, nenhuma obra "universal" em inglês. Onde foi minha educação russa?

Assim, em minha primeira viagem diurna sem nenhum russo disposto a jogar, deixei meu cais e explorei o trem. Aventurei-me fora da terceira classe e descobri o kupe da segunda classe. As portas do compartimento estavam fechadas.

No próximo carro, uma porta se abriu para um homem lendo um jornal e três crianças brincando com Legos no corredor acarpetado. O clima estava muito mais fresco. Tinha que ser a primeira classe.

Depois de cinco carros, cheguei a um vagão-restaurante vazio. Três atendentes sentaram-se ao redor de uma das mesas. O vazio de clientes impedia pausas mais longas para fumar. Eu sentei em uma das cabines. Uma garçonete me entregou um menu. Com meu dedo indicador, pedi a bebida mais barata e algumas tortas de carne.

Eu mastigava meu lanche de seis dólares enquanto observava a paisagem ondulante. “Isso é o que as pessoas fazem nos trens”, pensei.

De volta ao meu cais, li em meu guia de viagens que, alguns quilômetros antes, havíamos entrado oficialmente na Ásia.


Assista o vídeo: La Ferrovia Transiberiana PARTE1


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