Gonzo Traveller: Encontrando Deus em lugares inesperados


Jakera (olá) para as lindas e tímidas irmãs que moram com seus pais perto de nosso pequeno acampamento na selva.

Nas profundezas da selva, Robin Esrock descobre a influência religiosa e tem seu próprio momento espiritual com os golfinhos.

De acordo com o excesso de peso missionário com aparelho ortodôntico, Jesus viria para me salvar esta noite, bem no coração do Delta do Orinoco.

Não um emissário, veja bem, mas o próprio Jesus, e ele me salvaria, e salvaria o povo Warao primitivo, porque embora estejamos muito felizes (eu o escritor de viagens, eles os indígenas de uma das selvas mais remotas do mundo) ela sabia, ela simplesmente sabia, que ele viria esta noite, não em espírito, mas em pessoa!

Eu pensei sobre os aspectos práticos desta segunda vinda e fiz uma tentativa justa de algum discurso inteligente, mas quando a fé cega as pessoas, ela lhes rouba mais do que apenas a visão.

Ambos estamos usando essas pessoas, este lugar. Vim para aprender e escrever, eles vieram para se converter.

“Você sabe muito sobre o modo de vida dos Warao”, pergunto, “seu respeito pela natureza, os deuses que fazem sentido em suas vidas, em oposição ao deus que faz sentido na sua?”

“Oh, eles praticam feitiçaria, mas em seus corações, eles amam Jesus”, ela responde, minhas palavras quicando em sua cabeça como uma bola de futebol inflada.

O Warao, ao que parece, encontrará Jesus, queira ou não.

Qual é a diferença entre esses missionários extasiados e desorientados, seguidores de um cara do Oriente Médio / Filho de Deus de 2.000 anos chamado Jesus, e eu, um gringo com uma câmera tirando fotos em um mundo exótico que não quer nem precisa de mim ?

Nós dois estamos usando essas pessoas, este lugar. Vim para aprender e escrever, eles vieram para se converter.

E preso no meio: frágil, tímido, sem filtros ideológicos e completamente vulnerável a ataques religiosos, culturais ou físicos, está o Povo da Canoa - os Warao do norte da Venezuela.

Voltar ao início

Hugo Chavez e Che olham / Foto Robin Esrock

Vou remar o barco de volta, remar até o início e chegar frenética a Caracas, onde o enxerto é grosso e com alguns dólares pode-se pular a fila da imigração por completo.

Ficou imediatamente claro que, embora a moeda oficial seja o boliviano, esta não era a Bolívia. O aeroporto era grande e novo e quando você tem a quinta maior reserva de petróleo do mundo, o dinheiro conta para alguma coisa.

Apenas não use os bancos. Eles vão te dar uma taxa de câmbio de 2.000 para 1, enquanto qualquer pessoa com quem você falar terá prazer em dar cerca de 3.200 para 1. O mercado negro prospera, 70% do dólar, apesar dos melhores esforços do presidente Hugo Chávez, de quem Voltarei mais tarde.

Não houve tempo para se juntar à diversão de Caracas em uma noite de sexta-feira. Em uma van, partiremos para o norte, uma viagem de ônibus de seis horas até uma cidade litorânea chamada Playa Colorado, e daqui mais cinco horas (esperançosamente) até o segundo maior delta do mundo, o Orinoco.

Caracas mostrava todos os sinais de uma grande capital sul-americana: trânsito, poluição, motoristas loucos, bairros desesperadamente pobres e violentos, mestiças sexy, reggaeton intenso, hotéis de amor iluminados por neon.

Depois de passar um tempo em La Paz, eu estava desesperado para sair da selva urbana e entrar em uma de verdade.

Para a praia

A rodovia de seis faixas lentamente virou para quatro faixas e, finalmente, para duas. Eram 23h, eu estava em trânsito há 16 horas, mas a jornada para a selva estava apenas começando.

Isso me lembra o norte do Brasil - os coqueiros, a umidade, as mulheres vestindo sua sexualidade da mesma forma que um yuppie usa uma gravata em Wall Street.

Galinhas gordas são assadas em uma grande churrasqueira no bufê à beira da estrada e, como o ar da noite, a refeição está quente e pegajosa. Isso me lembra o norte do Brasil - os coqueiros, a umidade, as mulheres usando sua sexualidade da mesma forma que um yuppie usa uma gravata em Wall Street.

Depois de uma pequena altercação com um SUV (alguns dólares mudam de mãos, vamos embora), estamos de volta à estrada, sou DJ na frente com meu iPod, tentando manter Harold, o motorista, acordado.

Por fim, Playa Colorado, um quarto com algumas camas em uma casa estranha, que recebe jovens com a pele cor de açúcar mascavo. Os mosquitos estão em abundância, um aquecimento do que está por vir. Eu subo em meu lençol, reposiciono o ventilador, desabo em total exaustão durante o trânsito.

Acordado com o som de crianças brincando, uma câmera na minha cara, dormimos demais, tarde demais para dirigir até o Delta, mas não se preocupe, Chris tem muitos planos para nos manter ocupados.

E então, entre à esquerda do palco, Chris Patterson, o escocês da selva, homem do mercado de cigarros da vida real, anfitrião deste novo mundo exuberante.

O homem de Marlborough

Depois de navegar no Caribe por dez anos, Chris descobriu-se o caçador dos sonhos de bilionários russos decadentes, organizando aventuras multimilionárias em todo o mundo para oligarcas, de balões no Serengeti a castelos na Irlanda, palácios de gelo na Islândia e heliskiing na Whistler.

Chris, escocês da selva, explica para onde estamos indo
/ Foto Robin Esrock

Como os ricos se divertem? Chris sabe a resposta, mas depois de alguns anos pegando a onda perfeita, ele ganhou o suficiente para construir seu Jakera Lodge - o paraíso para mochileiros, a escola da vida, a uma quadra de Paradise e na mesma rua da Dream Street.

Limpando o sono dos meus olhos, eu vagueio da casa flutuante para Jakera Lodge para encontrar uma gaiola que abriga uma dúzia de garotas escandinavas em biquínis, balançando em redes.

“Temos redes mosquiteiras em todos os recintos”, explica Chris, “e chamamos esta sala de Bird Cage”.

“Sabe, ninguém vai acreditar em uma palavra disso quando eu escrever”, digo a ele em voz baixa.

“Quer brincar com um bebê píton do rio?” ele segue em frente.

"Claro, por que não."

“Encontramos no Google”

O Jakera Lodge é uma espécie de albergue (pense em redes em vez de beliches), uma escola de espanhol, uma escola de salsa, uma escola de mergulho, uma escola de escalada, uma escola de qualquer coisa.

Pesca fora do cais

A clientela é em sua maioria europeia, embora todas as nacionalidades cheguem em algum momento e as pessoas permaneçam de alguns dias a seis meses. É sobre a imersão em uma cultura, em um idioma.

A poucos minutos está Playa Colorado, uma praia de areia vermelha, coqueiros e águas azul-turquesa. “Tivemos uma grande noite ontem à noite”, explica o parceiro de Chris, Brendan, “os caras estão um pouco de ressaca”. Isso explica os membros bronzeados saindo das redes para onde quer que eu olhe.

Tanya, da Inglaterra, está aqui há dois meses e parte hoje. “Todos pensaram que seria perigoso vir para a Venezuela”, ela me diz. “Mas foi totalmente seguro. Os locais são amigáveis ​​e nos encorajam com nosso espanhol. As pessoas têm sido dinâmicas, sempre chegam novos viajantes, é realmente uma forma de viver. ”

Eu pergunto a ela como diabos ela encontrou este lugar. “Google”, ela me diz. “Eu digitei espanhol e mergulho.”

Falo com alguns outros alunos - meninas holandesas e suecas. Eles digitaram “Aulas de espanhol na América do Sul” e “Viagem voluntária”. Pergunto à minha companheira de viagem Julia como diabos ela encontrou este lugar.

“Eu digitei Jungle Adventure no Google”, ela responde.

Faço uma observação para escrever uma história sobre como viajar pelo poder do Google.

Tubarão-fobia

Nadar com golfinhos. Brendan organiza uma velha lancha de madeira de um velho pirata de madeira e partimos da praia, lotada de moradores da tarde de domingo.

Há quase um gringo à vista. A água tem o brilho de um lampejo de paparazzi no dente de uma estrela de cinema.

Tenho fobia de tubarão desde que vi Jaws nas férias na praia, quando tinha seis anos de idade.

“Hoje é o seu dia”, diz Chris com entusiasmo, seus grossos cachos castanhos são uma afronta aos calvos de 39 anos de todos os lugares (o segredo é aloe vera). E então vemos a barbatana curva de uma baleia-piloto, quebrando as ondas a poucos metros de nós.

“Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali”, diz o velho pirata do Caribe. “Ele diz que é um bom presságio para hoje e para a viagem”, traduz Chris.

Com certeza, em poucos minutos encontramos um grupo de golfinhos. Dois deles pularam no ar como se quisessem nos dar as boas-vindas. Chris agarra a joelheira. Estou pronto para a viagem de uma vida. Mas, primeiro, duas informações pessoais para contexto:

  • 1. Tenho fobia de tubarão desde que vi Jaws nas férias na praia, quando tinha seis anos de idade.
  • 2. Tenho problemas de ouvido que me impedem de mergulhar e me impediram de nadar no passado. Portanto, quando se trata de água, sou um bebê aquático.

Foi quando descobri que um tubarão tigre mordeu metade da bunda de um turista na semana passada. E outro atacou um pescador na semana anterior. Bem aqui em Playa Colorado.

Tubarões-tigre famintos, navegando em busca de um saboroso traseiro de turista. Mas, grita Robert Plant, "agora é a hora, a hora é agora", então eu ignoro o violoncelo na minha cabeça e pulo dentro. A água está tão quente quanto a seção de crianças em uma piscina pública.

“Vai Gonzo!”

Um olho com uma alma

O barco arranca e estou sendo rebocado como um pedaço de isca na ponta de um anzol. Li em algum lugar que os golfinhos protegem os humanos dos tubarões.

Prestes a nadar com os golfinhos.

Eu sei que tubarões ... um golfinho aparece alguns metros à minha direita. Então outro. Então eles desaparecem juntos.

O barco gira para a esquerda em um arco. Estou olhando para um lado e para outro, e então mais três golfinhos se quebram, e dois deles saltam no ar em perfeito uníssono.

Nós giramos de novo, mas eles parecem ter desaparecido, até um minuto depois, quando eu começo a vagar se as baleias-piloto são perigosas, dois golfinhos surgem de cada lado de mim.

Por uma fração de segundo, eu olho em um olho olhando de volta para mim, um olho brincalhão, um olho com alma.

Eu sei que estou seguro, eu sei que estou vivo, não sei o que eu sei, exceto, eu apenas me conectei com algo, algo real, algo transcendente, e todos os músculos ficam tensos e o cabelo se ergue e grita e lágrimas começam e órgãos tocam e são tocadas e fugas nas cordas da minha alma e num piscar de olhos está tudo acabado.

Eles estão me puxando para o barco.

“Você simplesmente nadou com golfinhos, já que as pessoas devem nadar com golfinhos”, diz Chris. “No espaço deles, nas boas-vindas. ‘Outra coisa, hein?”

Eu gaguejo algo em resposta, para a câmera que gravou tudo, e depois de alguns minutos, percebo que estou nadando na minha prancha como uma tartaruga grande e gorda em águas infestadas de tubarões.

Momentos depois de subir a bordo do barco, tão desequilibrado quanto o velho e desgastado pirata guiando o motor de popa, Chris decide que seria um bom esportista e me levaria de canhão em uma cachoeira de 28 metros na selva próxima.

Da próxima vez: bem-vindo à selva


Assista o vídeo: 6 NIEOCZEKIWANYCH RZECZY ZNALEZIONYCH POD WODĄ


Artigo Anterior

Uma piscina “somente para brancos” em 2009?

Próximo Artigo

Pincele com a fama: Justin Theroux acha que eu sou um perseguidor