Gonzo Traveller: O problema com o dinheiro dos turistas na Etiópia Tribal


Pagar os moradores locais por fotos saiu pela culatra horrivelmente na Etiópia, conforme Robin Esrock descobre em sua última aventura.

Pode ficar um pouco intenso. / Foto Robin Esrock

Eu acordo com o som de uma mulher gritando em clímax sexual.

Infelizmente, ela não está no meu quarto, mas sim no quarto ao lado do meu, embora com as paredes de papelão ela possa muito bem estar deitada na minha cama. Uma barata corre pelo chão. São 6 da manhã.

O avião de Lalibela voltou para Addis tarde da noite passada, algumas horas atrasado, nada mal considerando o que demorou para chegarmos lá. Eu esperava checar meu e-mail, mas o e-mail está no hotel.

O país inteiro ainda usa conexão discada e levo algumas horas para verificar minha caixa de entrada em um cibercafé na rua. Existe apenas um provedor de serviços, o governo. Existe apenas uma operadora de telefonia celular, o governo. Existe uma estação de TV, o governo.

Depois de décadas de governo comunista brutal, em que milhares foram assassinados e a fome foi usada como arma política, o atual libertador de esquerda está se conformando ao padrão típico de governo africano - quando chega o poder, também vem a corrupção.

As eleições mais recentes foram declaradas uma farsa pelos observadores da ONU. A maioria das pessoas votou na oposição. A oposição perdeu. Parece os EUA, de certa forma.

Essas são as coisas em que estou pensando, enquanto a mulher continua a gritar, um tipo diferente de galo, um galo vai rabiscar doo.

Saindo

Levará três dias de Land Cruiser até o Vale do Baixo Omo, uma das regiões com maior diversidade cultural do planeta. 53 nações vivem no sul da Etiópia, a maioria com costumes e tradições únicos, tão diferentes da vida ocidental quanto as baleias são para os shitsus.

53 nações vivem no sul da Etiópia, a maioria com costumes e tradições únicos, tão diferentes da vida ocidental quanto as baleias são para os shitsus.

Demora algum tempo para sair de Addis, preso atrás de caminhões e ônibus vomitando uma espessa fumaça preta diretamente na parte de trás de nossas gargantas. Há vacas no meio da estrada, rebanhos de cabras, burros superlotados.

As crianças correm na frente do carro e, em pouco tempo, vemos o primeiro de muitos atropelamentos, um burro, dividido ao meio no meio da estrada.

Nosso motorista Ayalew buzina repetidamente, para animais e pessoas - a estrada é uma pista de obstáculos que exige concentração absoluta. Bob Marley no iPod, deixamos a cidade para trás, as pistas ficam mais estreitas, mas o campo é exuberante com todos os tons de verde da estação das chuvas.

Depois de algumas horas, o asfalto desaparece em uma faixa de crateras sem fim. Barracos de lata se transformam em casas de barro e se transformam em barracas de madeira com teto de palha. As pequenas cidades estão cheias de gente e gado. As crianças jogam pingue-pongue e pebolim à sombra das árvores.

Os barracos vendem de tudo, e o único prédio que parece ser deste século pertence à sinistramente sombria Ethiopian Insurance Corporation.

Placas de rua pintadas à mão mostram carroças de burros e celebram o “Feliz Milênio” e mostram um bebê morto, e a única palavra que consigo reconhecer é AIDS. A escrita etíope é cheia de travessões e rabiscos, com palavras em inglês aparecendo ocasionalmente e geralmente com erros ortográficos.

A Modernidade Terrestre Esquecida

Após 250 km, dirigimos por Shashamane, recebidos por um outdoor pintado à mão de Bob Marley. As cores rasta são proeminentes, assim como os homens estrangeiros altos, seus dreadlocks se elevando sobre os locais.

Cada quilômetro ao longo da estrada de terra ladeada por acácias, que sacode os ossos, parece limpar mais um século do progresso recente da humanidade.

Sem vidro, sem cimento, sem eletricidade ou telefones ou TVs de tela ampla. Sem quadras de tênis e piscinas, sem porões, sem calçadas, nem carros para conduzi-los. Sem janelas ou pátios, ou máquinas de lavar louça e máquinas de lavar.

Esqueça laptops, escovas de dente alimentadas por bateria, colchões, roupa de cama ou banheiras. Jogue fora o microondas, liquidificadores, mesas, armários e sofás. Aqui estamos exatamente como éramos, antes de palavras como Globalização, ou Renascimento, ou Revolução Industrial, ou Ciberespaço.

Morar em cabanas redondas, trabalhar no campo durante o dia, dormir ao redor de uma fogueira no escuro, usar encostos de cabeça de madeira como travesseiro, em uma cama de pele fina e seca de animal.

Em seguida, uma mesquita, com um único minarete, e as cabanas têm um símbolo de meia-lua acima. Depois da Igreja Ortodoxa Oriental, o Islã é a segunda religião do país e, ao contrário da guerra civil no vizinho Sudão, cristãos e muçulmanos vivem em paz.

O objetivo da viagem é visitar as tribos ao longo do Vale do Rift da Etiópia, e Alaba, seria a primeira.

The Frenzy Begins

O Land Cruiser para e imediatamente estamos cercados por pessoas desesperadas e de aparência pobre. As crianças estão vestindo roupas de estilo ocidental que parecem trapos, rasgadas e sujas. As mãos estão estendidas. Eu me sinto mal do estômago e assim começa.

O fato de que se espera que você pague aos moradores pelas fotos saiu pela culatra horrivelmente na Etiópia.

Por mais correto, moral e bem-intencionado que seja, o fato de que se espera que você pague aos moradores locais pelas fotos saiu pela culatra horrivelmente na Etiópia.

Não vejo nada de errado em remunerar alguém que aparece em minhas fotos. É justo recompensá-los pelo direito de capturar sua imagem. O problema é que se tornou um negócio neste país, incentivando pessoas desesperadas a aparecerem em fotos turísticas como forma de ganhar dinheiro fácil.

Quando tiro fotos de pessoas em países estrangeiros, pretendo capturar uma imagem que fala, (mil palavras?) Sobre a vida e as pessoas que a vivem. Nunca é a intenção manipular as pessoas ou tirar fotos delas sem sua permissão.

Procuro o autêntico, o real, o momento.

Portanto, considere o impacto de uma multidão exigindo que eu tire sua foto e pague segundos depois de fazer isso. Já se foram os momentos em que as pessoas eram pessoas, substituídas por pessoas fazendo o que quer que fosse que levaria os estrangeiros a sacar suas câmeras e suas carteiras.

É uma exploração inegável, por ambas as partes, e o resultado me deixou tirando fotos atemporais com uma lembrança que preferia esquecer completamente.

O dinheiro deixa todo mundo louco

Um dos muitos exemplos: paramos para nos juntar a um grupo de habitantes locais em uma carroça puxada por burros à beira de uma rodovia. Eu peço permissão primeiro e, em seguida, quanto custará a passagem. Disseram-me 20 birr.

Julia e subam na carroça e o pobre burro continua a subir, algumas fotos são tiradas. As pessoas estão rindo e sorrindo e me sinto generoso, então pego uma nota de 50 birr (cerca de US $ 5).

O que se seguiu foi uma disputa de empurrões, o grupo se virando, exigindo mais dinheiro, me agarrando de todas as direções, literalmente arrancando o dinheiro de minhas mãos. Fui ameaçado, empurrado e tive que correr para a segurança do carro. Tudo porque queria uma foto, pela qual estava disposto a pagar mais do que o dobro do preço combinado!

Como isso poderia não contaminar uma experiência? Como um cara me disse em Jinka:

“O dinheiro deixa todo mundo louco!”

“Tudo o que eles sabem sobre ferengis são ONGs e turistas”, disse Da Witt enquanto tomava um café em Addis.

Ele é um nutricionista local que trabalha para uma ONG. Como nossos guias e motoristas, ele ri do Ferengi Frenzy, como é chamado, mas há poucas dúvidas de que deixou um impacto negativo em nossa equipe.

Existe uma Etiópia onde é costume recusar presentes e esmolas. Existe uma Etiópia onde as pessoas cuidam e apoiam umas às outras, são calorosas, abertas e amigáveis ​​com estranhos, ansiosas por aprender umas com as outras.

Infelizmente, se você for um turista na cidade por duas semanas e planeja visitar locais sugeridos por uma agência de turismo, é provável que você não os veja.

A linguagem universal

Eu precisava encontrar uma maneira de romper e, embora a música possa ser a língua internacional, o futebol está em segundo lugar. Paramos em uma cidade e eu compro uma bola de futebol.

Após o jogo, doei a bola. / Foto Robin Esrock

Para o povo Konso, conhecido por seus terraços agrícolas, eu queria quebrar a gaiola do zoológico humano. Imediatamente, as coisas ficaram diferentes. Os turistas pagam uma taxa adiantada e buscam um guia local, que me disse que o dinheiro é dividido com a tribo.

Embora as crianças nos inundassem com suas mãos conhecidas, nosso guia local chamado Chu Chu os manteve na linha. Ele explicou o significado das paredes tribais, como os homens solteiros vivem juntos e servem à comunidade, como as árvores são usadas para determinar a idade da aldeia.

Enfim eu estava aprendendo alguma coisa, depois tirei a bola de futebol e aprendi muito mais. Quer eu estivesse apenas distraindo as crianças ou despertando o desejo de interagir genuinamente com um ferengi estranho, escolhemos times, jogamos futebol e nos divertimos.

Quer eu esteja me iludindo ou vendo a verdade, por meia hora não fui uma esmola humana, apenas um viajante em uma terra estranha tentando se conectar.

Em seguida, Chu Chu me mostrou um jogo tradicional chamado grayka, envolvendo um pedaço de madeira e muitos pulos (o salto era meu forte), e logo todos estavam no jogo. Foi só quando começamos a nos encaminhar para o carro que o frenesi tomou conta de novo, as chamadas por dinheiro, ou “Highland” - garrafas vazias de água engarrafada.

Dei uma boa gorjeta a Chu Chu, ele respondeu com sinceridade genuína e saí me sentindo um pouco melhor sobre como as coisas poderiam ser. É um problema em qualquer país.

Os turistas querem interagir com os indígenas locais, mas o processo de interação muda a maneira como os locais vivem e, no final, o que se obtém é a disfunção extrema da Tribo Mursi.

Próxima semana: mostre-me um pouco de Mursi


Assista o vídeo: Etiopía culpa a Eritrea del asesinato de 5 turistas


Artigo Anterior

Paris em 100 Macarons

Próximo Artigo

Resenha: Mate os períodos de viagens enfadonhos com o Nintendo DS